München

München muss niemandem etwas beweisen. Das Tantris mit seinem orange-schwarzen Speisesaal ist seit mehr als fünfzig Jahren der deutsche Tempel der Haute Cuisine; der Bayerische Hof, Dallmayr und das Mandarin Oriental halten sich Sterneküchen wie selbstverständlich, und Jan Hartwig, der meistdekorierte Koch seiner Generation im Land, hat in Nymphenburg sein eigenes Haus eröffnet. Das Ergebnis ist eine Stadt, in der drei Sterne fast normal wirken.

Der Münchner Stil ist eher großzügig als asketisch: Butter, Wild, Alpenkäse, lange Weinkarten und Räume, die zum Feiern gebaut wurden. Und doch kocht die neue Generation (Tohru Nakamura in der historischen Schreiberei, Max Natmessnig im Alois) mit einer Leichtigkeit, die jeden überrascht, der bei Bayern nur an Knödel denkt.

Zwischen den großen Tischen spielt sich das zweite Leben der Stadt ab: Käfers legendäre Schänke in Bogenhausen, Brenners offener Grill an der Maximilianstraße und eine japanische Szene, die vom Matsuhisa bis zu winzigen Izakayas im Glockenbachviertel reicht. Münchens Preise sind die höchsten Deutschlands, das Niveau aber auch.