Paris

Jeder ernsthafte Koch der Welt hat eine Meinung über Paris, und die meisten haben sie sich hier an einem Tresen gebildet. Die großen Häuser definieren die Spitze des Handwerks: Le Cinq im George V, Arpège mit Alain Passards Gemüsegärten, Plénitude im Cheval Blanc, Kei Kobayashis japanisch-französische Präzision. Le Jules Verne holt das Abendessen auf den Eiffelturm, und Le Grand Véfour serviert seit dem achtzehnten Jahrhundert unter vergoldeten Decken.

Das andere Paris isst im Septime, in den Weinbars des 11. Arrondissements, im Relais de l’Entrecôte, wo die einzige Frage lautet, wie du dein Steak möchtest, und in der Brasserie Lipp, wo die Kellner Regierungen überdauert haben. Die Bistronomie, die Sternetechnik in kleine Räume mit kurzen Karten brachte, wurde hier geboren und gibt noch immer den Ton an.

Paris ist teuer, nach deutschen Maßstäben formell und unnachgiebig, was Pünktlichkeit angeht. Buch die großen Häuser zwei Monate im Voraus, das Mittagessen ist der bezahlbare Einstieg, und bring beim Bedienungsgeld Café und Restaurant nicht durcheinander: Es ist inbegriffen, und ein paar Münzen auf dem Tisch genügen.