Berlin

Keine andere deutsche Stadt hat ihre Restaurantszene so gründlich neu erfunden wie Berlin. Vor zwanzig Jahren bedeutete ein gutes Abendessen den Speisesaal eines Hotels; heute zählt die Hauptstadt mehr Sterneküchen als München und Hamburg zusammen, und die meisten sehen aus wie das Wohnzimmer von Freunden. Den Ton gibt Kreuzberg an, wo Tim Raue asiatische Präzision zum nationalen Exportschlager machte und Nobelhart & Schmutzig „brutal lokal“ zum Manifest erhob.

Berlins Stärke ist die Bandbreite. Du kannst ein Gemüsemenü in zwölf Gängen essen, ein Dinner nur aus Desserts, ein handgeschnittenes Steak am Fluss oder ein Schnitzel an einem Tisch, an dem schon die halbe deutsche Politik saß. Bei gleichem Niveau liegen die Preise unter denen von Paris und London, Reservierungen sind leichter zu bekommen, und niemand schaut dir auf die Schuhe.

Der Haken: Die Stadt ist weitläufig, die Küchen schließen nach südlichen Maßstäben früh, und die besten Tische sind drei bis sechs Wochen im Voraus ausgebucht. Plane das Abendessen rund um ein Viertel, buch zuerst den Stern und lass den Rest des Abends folgen.